Comment installer une porte fenêtre

Pour aménager votre espace et protéger votre intérieur lors de travaux de rénovation, vous pouvez installer un kit anti-poussière constitué d’une bâche plastique avec fermeture et de 4 étais télescopiques.
 
Pour votre sécurité, pensez à vous équiper de gants et de lunettes de protection, d’un masque anti-poussière et d’une combinaison de travail. 

Les portes-fenêtres étant des menuiseries assez lourdes, il est préférable d’être assisté par une personne supplémentaire pour la manipulation.

Le démontage de l’ancienne menuiserie et l’installation de la nouvelle peuvent dégager beaucoup de poussière dans la maison. 

Il est donc plus prudent de protéger les sols et votre zone de travail afin que la poussière ne salisse pas toute la pièce. 

Pour les sols, utilisez un adhésif pour fixer une bâche plastique.

Pour la poussière, vous pouvez utiliser des étais télescopiques et une bâche plastique pour vous fabriquer un sas de travail. 

En déployant les étais entre le sol et le plafond, vous pouvez coincer la bâche de manière à créer 3 murs de protection. 

Choisissez une bâche munie d’une fermeture éclair pour vous faciliter l’ouverture et la circulation dans l’espace de travail en cas de besoin. 

Commencez par dégonder les portes ou vantaux de l’ancienne porte-fenêtre. 

Pour cela, utilisez une cale de bois comme support et soulevez le premier vantail à l’aide d’un pied-de-biche. 

Vous pouvez maintenant retirer la première porte. Procédez ensuite de la même manière sur l’autre vantail.

Retirez les caches de finition autour de l’ancien bâti à l’aide d’un ciseau à bois et d’un maillet. 

Pour démonter les dormants en bois, il est préférable de couper le cadre en son milieu. 

Pour cela, utilisez la scie-sabre et coupez les montants de la menuiserie.

À l’aide d’une meuleuse ou d’un outil multifonction, désolidarisez le dormant du mur. 

Puis, utilisez le pied de biche pour dégager les montants latéraux du mur. 

Il ne vous reste qu’à démonter la partie supérieure en tapant dessus avec un marteau. 

Attention à la chute.

Retirez les pattes de fixations de l’ancien dormant. 

À l’aide d’un perforateur ou d’une perceuse à percussion, dégagez les excédents de ciment restant de l’ancienne maçonnerie, de manière à nettoyer l’emplacement du futur châssis. 

À l’aide du marteau et du burin, démontez la traverse inférieure de l’ancien dormant fixée dans le seuil. 

Elle est généralement rivée avec des chevilles et des vis dans le sol. Vous pouvez là aussi vous aider du pied-de-biche pour l’arracher. 

Une fois le bas du châssis complètement dégagé, nettoyez soigneusement les débris. 

Utilisez un aspirateur pour finir le nettoyage. 

L’espace vide sous l’ancien bâti doit être comblé avec un peu de maçonnerie pour obtenir un seuil plat et propre. 

Pour cela, préparez du ciment et étalez-le à la truelle, jusqu’à obtenir une surface bien plane. Éliminez les traces de ciment avec une éponge avant de laisser sécher pendant environ 12 heures. 

Référez-vous aux indications du fabricant pour connaître le temps de séchage exact. 

Pour l’installation du nouveau cadre, commencez par dégonder les 2 vantaux et les séparer du bâti. 

Dans notre exemple, les paumelles sont protégées par un cache qu’il faut retirer avant de démonter les vantaux. 

Entreposez les 2 portes verticalement dans un endroit à l’écart de vos travaux pour éviter les accidents.

Fixez les profilés qui renforcent l’isolation thermique sur la porte-fenêtre en les clipsant tout autour du cadre. 

Pour vous aider à obtenir un clipsage parfait et une étanchéité parfaite, vous pouvez vous aider d’une cale martyre en bois et d’un maillet. 

Ces pattes de fixation doivent ensuite être pliées à l’équerre de manière à affleurer le bâti. 

Pour marquer la ligne de pliage, tracez un trait au crayon. 

Reportez cette marque sur toutes les pattes.

Placez une fixation sur l’étau en la maintenant au niveau du trait de marquage. 

Pliez-la avec un marteau de manière à obtenir un angle de 90° à partir du repère. 

Renouvelez la même opération sur toutes les pattes. 

Une fois les profilés installés, placez les pattes de fixation sur l’extérieur du dormant. 

Pour cela, il existe une fente dans le cadre qui permet de maintenir chaque patte. 

Elles doivent être installées selon un angle de 90° avec le dormant, en les faisant pivoter à la main. 

Placez ces éléments de fixation tout autour du cadre. 

Espacez-les de 80 cm au maximum et prenez soin d’en placer à 25 cm de chaque angle. 

Prenez les mesures exactes de la position des pattes, car vous allez les reporter sur la cloison intérieure pour aménager un passage. 

Marquez l’emplacement des fixations sur la cloison intérieure en vous aidant des mesures prises. Tracez un repère identifiant la position de chaque patte. 

Découpez le doublage intérieur à ces emplacements jusqu’à atteindre le mur en maçonnerie. Pour cela, utilisez un outil adapté du type meuleuse ou outil multifonction. 

Cette étape permet une pose en feuillure généralement utilisée pour la rénovation. Elle consiste à mettre en place la porte-fenêtre en l’intégrant dans l’épaisseur du doublage, contre la paroi de la maison. 

Une installation en tunnel se fait plutôt au cours de la construction et consiste à intégrer la menuiserie dans l’épaisseur du mur de maçonnerie.

Placez le cadre de la porte-fenêtre dans les emplacements que vous venez d’aménager. 

Ne vous préoccupez pas de l’espace vide autour du cadre, vous le comblerez en fin de travaux avec de la mousse expansive. 

Vérifiez l’horizontalité et la verticalité du cadre à l’aide d’un niveau. 

Le niveau doit être parfait pour permettre le mouvement des vantaux. 

Pour corriger d’éventuels écarts, insérez des cales entre le seuil et le cadre et sur les côtés. Faites de même sur les côtés de manière à obtenir un aplomb parfait. 

Lorsque la position est parfaite, marquez l’emplacement du cadre sur le seuil. 

Percez le mur sur les emplacements des pattes de fixation avant de retirer le cadre.

La vérification du niveau et de l’aplomb doit se faire avec précision et à différents endroits du bâti. 

En effet, un dormant en PVC ou en alu, sans les portes peut perdre de sa rigidité et son équerrage. 

Ainsi le niveau sur le seuil peut être différent de celui sur la traverse haute si l’angle entre les montants et les traverses n’est plus exactement à 90°. 

Vous devez également vérifier que la porte-fenêtre ne penche ni vers l’avant ni vers l’arrière ce qui gênerait le bon fonctionnement de l’ouverture.

Insérez des chevilles dans les trous en vous aidant d’un marteau. 

Appliquez le joint d’étanchéité au silicone sur le seuil à l’emplacement du dormant. 

Remettez le cadre en place et utilisez les cales et des serre-joints pour le maintenir d’aplomb et de niveau. 

Vérifiez tous les niveaux avant de verrouiller sa position. 

Installez les portes et replacez les goupilles des charnières ainsi que les cache-paumelles. 

Ouvrez et fermez les vantaux pour vérifier leur fonctionnement et l’alignement avec le cadre. 

La plupart des portes-fenêtres disposent de vis de réglage à proximité des charnières en cas de défaut léger d’alignement. 

Reportez-vous aux indications du fabricant pour l’ajustement des mouvements d’un battant.

Vous pouvez maintenant combler le vide entre le mur et la menuiserie. 

Pour cela, utilisez de la mousse expansive. 

Elle a pour double fonction d’assurer l’étanchéité et de renforcer l’isolation thermique. 

Attention, la manipulation de la mousse expansive est délicate. Il faut remplir le vide aux 2/3 et laisser l’expansion combler le reste. 

De plus, la mousse a tendance à tacher les matériaux, d’autant plus si votre cadre est en alu ou en bois. 

Pour prévenir un nettoyage difficile, appliquez un scotch de masquage sur votre cadre avant l’application de la mousse. 

Cependant, il existe également des produits de nettoyage adaptés vendus avec certaines mousses expansives. 

Une fois l’excédent de mousse coupé avec un cutter, installez les accessoires de finition fournis avec la porte-fenêtre. 

Ces profilés de finition se clipsent sur le cadre.

 Enfin, pour parfaire l’étanchéité, appliquez un cordon de mastic-silicone adapté autour du cadre à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. 

Une fois les joints secs, vous pouvez profiter de votre nouvelle porte-fenêtre. 

Elle offre l’avantage de renforcer l’isolation thermique tout en apportant de la luminosité dans la maison. 

Les appellations « baie vitrée » et « porte-fenêtre » désignent en théorie la même chose. 

Mais dans l’usage courant, l’utilisation de baie vitrée est plutôt destinée à une ouverture coulissante des portes. 

On parle alors de baie vitrée coulissante ou baie coulissante. 

Le design extérieur est le même, c’est simplement l’ouverture qui change.

Dans ce cas, l’ouverture est réduite de moitié, mais il y a un avantage à ne pas avoir de vantaux qui occupent l’espace intérieur ou extérieur. 

Le mot « porte-fenêtre » est donc plutôt destiné à la menuiserie classique disposant de vantaux s’ouvrant comme des portes, non coulissant.

Dans les 2 cas, les matériaux les plus utilisés sont l’aluminium, le PVC et le bois. 

Vous pouvez également choisir un design et une qualité de vitrage adaptée à vos besoins