Comment installer une douche à l’italienne

La douche à l’italienne requiert un revêtement carrelé au sol et sur les murs ce qui en augmente le prix, mais l’absence de porte en réduit le coût. 

Sa surface généralement supérieure aux douches traditionnelles a également un impact sur le prix. 

L’aménagement d’une salle de bains avec une douche à l’italienne demande donc un budget un peu plus important qu’une douche traditionnelle. 

Ce budget peut être augmenté en rénovation si un professionnel doit vérifier et effectuer le décaissement. 

De ce fait, en construction, le budget pour l’aménagement d’une douche à l’italienne est moins important, même s’il reste un peu plus élevé que pour les douches classiques. 

Commencez par couper l’arrivée d’eau générale. Relevez les dimensions du receveur à carreler. 

Reportez ces mesures sur le sol à l’emplacement de la future douche en y ajoutant l’épaisseur du revêtement mural ou du carrelage et 1 cm pour l’épaisseur des bandes résilientes que vous installerez plus tard. 

Dans notre exemple, nous installerons des panneaux muraux à carreler.

Sur le tracé de votre receveur, découpez le sol à l’aide de la meuleuse. 

Une fois le tour découpé, utilisez la meuleuse pour créer des stries sur les carreaux dans l’emplacement. 

À l’intérieur de la zone à décaisser, réalisez des entailles sur le sol pour vous faciliter le décaissement.  

Dans notre exemple, le carrelage est déjà en place autour de la future douche à l’italienne.

Pour réaliser une zone d’étanchéité, nous devons en découper une bande autour de la partie décaissée. 

Dégagez cette zone en enlevant simplement l’épaisseur de carrelage, puis débarrassez tous les gravats. 

Vérifiez la profondeur de la zone décaissée, vous pouvez réaliser un ragréage pour avoir une surface bien plane dans le cas ou vous réaliserez un soubassement avec des rehausses en polystyrène. 

Si vous ne pouvez réaliser une réservation pour le receveur et le système d’évacuation comme dans notre exemple, il est possible d’ajouter un plancher technique dans la salle de bain qui va rehausser le sol et permettre le passage des éléments, et en particulier l’évacuation.

Coupez le tuyau d’évacuation existant à la hauteur souhaitée à l’aide de l’outil multifonction. 

Installez le receveur au fond de la partie décaissée à l’endroit de son futur emplacement. 

Avec un crayon, repérez l’axe de la bonde d’évacuation sur le sol, puis enlevez le receveur. 

La mesure de la hauteur de la bonde dans l’axe doit dépendre de la pente minimale et de la position finie du receveur. 

Dans les 2 méthodes de soubassement, vous devez coller au préalable une bande résiliente sur tout le tour de la partie décaissée. 

Pour cela, appliquer de l’adhésif double face sur la bande, puis collez la sur toute la périphérie de la réservation.

Repérez le volume de l’emplacement de l’évacuation sur un bloc de polystyrène. 

La hauteur du soubassement nécessaire est indiquée par le fabricant du receveur. 

Découpez le bloc à l’aide d’une scie égoïne et positionnez-le à la place de l’évacuation.

Préparez de la chape sèche avec un mélange 2/3 de sable et 1/3 de ciment et mélangez avec un peu d’eau. 

Remplissez la zone décaissée et autour du bloc de polystyrène avec la chape. 

Réalisez ainsi votre soubassement jusqu’à la hauteur souhaitée. 

Finissez par un lissage parfait à l’aide du platoir et vérifiez l’horizontalité avec le niveau et une règle. 

Vous pouvez alors enlever la cale de polystyrène pour mettre à jour la sortie d’évacuation.

Collez et fixez définitivement la ligne d’évacuation raccordée au siphon. 

Testez le bon écoulement de l’eau avec une bouteille. 

Après avoir installé des bandes résilientes comme dans la première méthode, commencez par coller définitivement la ligne d’évacuation, testez l’écoulement de l’eau et vérifiez les fuites.

Puis appliquez le mortier colle sur tout le fond de la réservation avant de poser la première rehausse. 

Encollez les rehausses de polystyrène successives en prenant soin de découper un espace pour l’évacuation et le siphon. 

Collez chaque rehausse sur la précédente jusqu’à la hauteur souhaitée. 

Enfin, contrôler l’horizontalité avec le niveau.

Une fois le soubassement en place, préparez du mortier-colle pour la pose du receveur.

Mélangez-le avec un peu d’eau dans un seau, à l’aide du mélangeur. 

Réalisez un double encollage sur le soubassement et sous le receveur avec une spatule crantée. 

Placez le joint d’étanchéité sur le siphon d’évacuation avant de poser le receveur. 

Une fois le receveur en place, ajustez sa position afin que le trou d’évacuation soit bien en face du siphon. 

Vissez les pièces fournies pour relier la bonde au siphon d’évacuation. 

Enfin, replacez la bande de protection d’origine pour protéger le système d’évacuation du receveur des projections de ciment.

Avant de commencer, notez que par convention, l’eau chaude est toujours située à gauche. Repérez l’emplacement souhaité de votre mitigeur. 

Il est d’usage de le positionner à 1,1 m du fond du receveur avec une possibilité de l’adapter à la taille des usagers. 

Sur la paroi, marquez un trait horizontal à la hauteur de votre mitigeur à l’aide du niveau.

Coupez les longueurs de tube PER nécessaires pour relier les arrivées d’eau existantes à la platine de support du mitigeur. 

Installez les bagues de raccord sur les sections de PER en partie basses, puis insérez le raccord à glissement après avoir légèrement évasé le tuyau. 

Enfin, serrez le raccord avec la pince à glissement. 

Répétez l’opération sur les 2 tuyaux d’arrivée d’eau.

Insérez des bagues de raccord chaque rallonge de PER, puis insérez les tuyaux et serrez le raccord avec la pince. 

Renouvelez l’opération sur l’autre tuyau PER avant de passer au raccordement à la platine. 

Comment installer du PER

De la même manière, raccordez vos sections de PER aux coudes de sortie de mitigeur en utilisant des raccords à glissement et la pince. 

Une fois les 2 coudes raccordés, placez la platine murale et fixez provisoirement le mitigeur.

Cela va vous permettre de tester l’étanchéité de votre arrivée d’eau. 

Pour cela, rétablissez l’arrivée d’eau générale et vérifiez l’absence de fuite. Coupez l’alimentation en eau avant de démonter le mitigeur. 

Prenez les dimensions des panneaux sur les 2 murs et reportez ces mesures sur vos plaques.

Découpez-les à l’aide d’un cutter et de la règle. 

Au dos du panneau, étalez du mortier colle à l’aide de la spatule crantée. Puis collez vos plaques sur les parois. 

Le collage ne suffit pas sur un support en béton ou une peinture ancienne. 

Dans ce cas, vous devez fixer les plaques avec des chevilles adaptées à la nature des murs. 

Avant d’assembler les plaques entre elles, disposez du joint silicone sur la tranche. 

Puis, installez le reste des panneaux sur les 2 parois.

Pour poser le panneau placé devant les arrivées d’eau, découpez le passage des tuyaux à l’aide du cutter. 

Puis collez-le comme les précédents. 

Terminez la pose de panneaux à carreler avant de passer à l’application de l’enduit d’étanchéité. 

Pour l’application de l’enduit d’étanchéité, disposez un cordon de produit en périphérie du receveur. 

Appliquez l’enduit à la fois sur le bord du receveur et sur le bas des murs. 

La couche d’enduit doit être d’environ 10 cm de part et d’autre de la jonction receveur/panneau. 

Une fois l’enduit appliqué sur la périphérie du receveur, noyez les bandes d’étanchéité par-dessus. 

Prenez soin de maroufler ces bandes pour éliminer les bulles d’air. 

Laissez sécher avant d’applique une seconde couche de produit d’étanchéité. 

Laissez sécher une nouvelle fois pour appliquer la 3e et dernière couche.

Pour réaliser l’étanchéité entre les plaques verticales, utilisez la même méthode. 

Cependant, il est préférable d’appliquer de la bande d’étanchéité caoutchouc. 

Procédez aux séchages successifs et à la triple application de produit pour assurer une parfaite protection et passer aux travaux de finition.

Après avoir préparé de la colle dans un seau, enduisez le receveur sur l’emplacement de votre premier carreau. 

Procédez à un double encollage en appliquant également de la colle sous le carreau. 

Collez les carreaux en intercalant un croisillon pour l’épaisseur du joint. 

Laissez sécher la colle avant d’enlever les croisillons. 

Pour gagner en efficacité et en confort, vous pouvez utiliser des croisillons autonivelants.

Parmi ses avantages, le croisillon en forme d’étrier permet le passage d’une cale qui nivelle automatiquement le précédent carreau avec le suivant. 

Pour installer les cales, il suffit d’une pince et les croisillons sont cassés après séchage avec un maillet ou au pied. 

Pour la pose du carrelage sur les murs, commencez par boucher la saignée des arrivées d’eau. 

Pour cela, vous pouvez utiliser de la colle épaisse et attendre le séchage. 

Puis, vous pouvez passer à l’installation de vos carreaux muraux.

La pose du carrelage mural s’effectue sensiblement de la même manière que celui du sol.

Comment poser du carrelage mural

Cependant, comme le receveur est en pente, vous aurez à faire des coupes obliques sur le côté, afin de suivre cette pente. 

Pour mesurer l’angle de coupe, utilisez une fausse équerre. 

Positionnez la fausse équerre sur le sol et dans l’alignement du carreau précédent et verrouillez sa position avec la vis. 

Reportez l’angle mesuré avec la fausse équerre au bas du prochain carreau. 

Tracez la pente sur le bas du carreau. 

Puis découpez-le à l’aide du coupe-carreau. 

Reproduisez la mesure d’angle à chaque carreau, jusqu’au bout du receveur.

Au niveau des arrivées d’eau, mesurez l’emplacement des sorties sur vos carreaux. 

Utilisez une scie cloche à carrelage du bon diamètre pour percer sur ce repère. 

Enfin, terminez le carrelage mural et attendez le séchage de la colle. 

Enfin, enlevez les croisillons avant de passer à la réalisation des joints.

Pour réaliser les joints, étalez le produit en travaillant en oblique par rapport au joint.

Remplissez l’espace entre les carreaux en étalant avec la raclette en caoutchouc et raclez le surplus. 

Puis, laissez sécher les joints et enlevez l’excédent avec une éponge rincée régulièrement dans de l’eau claire.

Commencez par encoller les profils de finition après les avoir découpés à la hauteur du carrelage mural. 

Appliquez du silicone au dos du profil. 

Puis placez-les à chaque extrémité des panneaux muraux. 

Éliminez l’excédent de mastic colle avec un chiffon.

Passez à l’installation des rosaces sur les arrivées d’eau. 

Enroulez du ruban d’étanchéité autour du filetage avant de visser le mitigeur. 

Serrez en 2 temps en vissant à la main et en finissant à la clé à molette sans forcer. 

Pour fixer la colonne de douche, repérez son point de fixation. Marquez les trous de perçage au crayon et percez avec un foret adapté au carrelage. 

Pour éviter d’ébrécher le carreau au perçage, vous pouvez ajouter un adhésif sur votre repère. 

L’adhésif évite également au foret de glisser sur le carreau au moment de percer. 

Commencez à vitesse lente avant d’accélérer quand le foret a « mordu » dans le carreau. 

Une fois la cheville installée, vous pouvez fixer la colonne.

Enlevez le cache sur l’évacuation du receveur et installez la grille. 

Puis passez à l’installation de la paroi de douche avec les éléments de fixation fournis. 

Fixez le 1er rail sur le mur et contre le panneau mural en prenant bien soin d’appliquer un cordon de silicone étanche entre les 2 éléments. 

Vous devrez ensuite fixer le profilé au sol et la barre de maintien de la paroi selon les indications du fabricant. 

La barre de maintien est vissée dans le carrelage sur le mur et maintient la paroi vitrée de l’autre côté. 

Vérifiez le niveau de la paroi et de la barre avant de verrouiller le vissage.

Comment changer une porte ou installer une paroi de douche

Vos travaux de finition sont terminés comme l’aménagement de votre douche à l’italienne.

Vous n’avez plus qu’à ouvrir l’alimentation en eau et à tester la colonne de douche et l’évacuation. 

Vous pouvez maintenant profiter de votre douche de plain-pied.