Comment installer un abri de jardin

• La dalle de béton armé ou fibré

La dalle de béton nécessite de creuser le terrain sur une profondeur suffisante et donc quelques travaux de terrassement.

C’est la taille et le poids de votre futur abri qui détermine le type de béton.

Le béton armé avec un treillis métallique est destiné aux fondations sur des sols meubles.

Le mélange constitué de ciment, gravier, sable et treillis est une base solide pour un abri de jardin, sur n’importe quel terrain.

Nos conseils pour réaliser une dalle en béton armé

• La dalle gravillonnée ​

Plus économique que la dalle en béton, la dalle gravillonnée se pose sur du sable et du gravier et présente elle aussi un bel avantage pour le chalet en matière de stabilité.

​> Découvrez toutes les dalles gravillonnées​​

• Le plancher sur parpaings​

Sous réserve que l’abri contienne un plancher à monter, les parpaings sont une bonne alternative à la dalle béton ou gravillonnée.

C’est une solution facile à mettre en œuvre et bon marché qui nécessite cependant de décaisser le terrain ou au minimum de mettre parfaitement à niveau le sol de vos fondations.

Une fois en place, les parpaings peuvent accueillir le cabanon, soit juste posé, soit fixé.

Découvrez tous les parpaings

• Les embases de fondation

Les embases de fondation Goodhome offrent la possibilité de poser la structure de base en bois sur des supports en acier.

Pas besoin de béton, cette solution s’adapte à un terrain irrégulier et évite les travaux de terrassement.

Ces embases s’installent à l’aide d’une simple massette.

Découvrez les embases de fondation

Seule contrainte par rapport à une fixation sur béton, il est nécessaire de créer un cadre complet de solives.

Ces solives doivent respecter les dimensions adaptés de 45 x 145 mm.

Ensuite, ces embases peuvent supporter un poids de 1300 kg pour 4 pieds ou de 1800 kg pour 6 pieds.

Cette fondation pourra recevoir une cabane de jardin en kit.

• Les plots

Comme pour une terrasse, il est possible de créer les fondations d’un abri sur des plots en ciment ou ajustables, à condition de disposer d’un plancher en kit à monter.

Cette alternative s’adapte à un abri de petite taille et pour un poids limité.

Les dispositifs ajustables conviennent bien pour compenser une surface non plane ou légère pente, et vous pouvez utiliser des plots en béton pour une pente plus prononcée.

Comment réaliser une terrasse sur plots

Les solives vont supporter votre plancher, il faut donc commencer par leur répartition et leur fixation.

Pour poser les solives, matérialisez la position de l’abri sur la dalle en vérifiant notamment que l’ouverture des portes et fenêtres ne sera pas gênée.

Placez un point de départ A dans un angle et réalisez un tracé au cordeau de votre surface, en vérifiant bien que vos lignes sont perpendiculaires. 

Pour cela, il existe une technique dite 3/4/5 qui repose sur le théorème de Pythagore. 

En effet, en réalisant un triangle dont les côtés mesurent respectivement 3 m, 4 m et 5 m, vous obtenez un triangle rectangle et donc un angle droit entre les côtés mesurant 3 et 4 m. 

C’est une méthode souvent utilisée pour s’assurer du parfait équerrage d’un grand rectangle sans l’aide d’une très grande équerre. 

Repérez votre point de départ A et tracez une ligne droite qui détermine un côté de votre implantation. 

Pour obtenir un angle droit, tracez un point B sur cette ligne à 3 m du point A. Puis tracez un point C à exactement 5 m de A et 4 m de B. Enfin, tracez ensuite le point D à 3 m de C et 4 m de A.

Vous obtenez ainsi un rectangle avec un équerrage parfait. 

Vous n’avez plus qu’à disposer les dimensions de votre plancher sur les côtés de votre rectangle pour obtenir une implantation juste. 

Sur les solives, faites des repères à 10 cm de chaque extrémité puis tous les 50 cm environ. 

Percez-les de part en part sur ces marques à l’aide d’une mèche adaptée. 

Fraisez ensuite les trous pour que les têtes de vis ne dépassent pas.

Commencez par positionner les solives des côtés. Posez-les sur le trait du cordeau et décalez-les de 5 mm vers l’intérieur.

Repérez l’emplacement des points de fixation sur le béton en passant un perforateur équipé d’un foret adapté dans les trous des solives.

Marquez simplement la position de tous les trous de cette manière avant de retirer les solives.

Percez la dalle jusqu’à l’adhésif, insérez les chevilles dans les trous et enfoncez-les à l’aide d’un marteau.

Repositionnez les solives et vissez-les avec les vis fournies dans le kit.

Comment choisir un perforateur

Répartissez équitablement le reste des solives à l’intérieur de votre rectangle en les alignant.

Aidez-vous de planchettes à la bonne dimension comme gabarit et pour les maintenir en place le temps du marquage.

Une fois que vos solives sont réparties sur le sol, percez-les et fixez-les comme les 2 premières.

Vous obtenez ainsi le support de votre plancher.

Mais avant, vous devez monter 2 premières rangées des murs.

Commencez par poser les deux premiers madriers latéraux, languette vers le haut, à 5 mm du bord extérieur des solives.

Placez ensuite les deux madriers frontaux.

Le kit comprend des éléments taillés pour l’intégration des menuiseries comme la porte ou une fenêtre.

Vérifiez bien leurs emplacements avant d’aller plus loin dans la construction des murs.

Ici, nous choisissons de placer la porte à gauche.

Les madriers des murs disposent d’encoches et les premiers sont prépercés pour un emboitage parfait et une fixation facilitée.

Insérez-les sur les précédents et vissez-les à leur jonction sur les solives.

Répétez l’opération aux 4 coins de votre base de mur.

Vérifiez l’équerrage de la structure à l’aide du mètre.

Pour cela, mesurez les diagonales.

Elles doivent être de la même dimension.

Rectifiez les fixations si nécessaire, car le moindre écart ici va se reproduire sur le reste de la construction.

Poursuivez en installant la deuxième rangée de madriers et en vérifiant bien l’ordre de la notice.

Aidez-vous d’une cale martyre et d’un marteau pour l’emboitement.

Vous disposez maintenant d’un cadre dans lequel vous allez installer le plancher.

Placez la première lame côté porte en laissant un jeu de quelques millimètres en périphérie pour la dilatation.

Clouez-la, en comptant deux clous par lame et par solive.

Installez la seconde lame en laissant un jeu de 1mm.

Petite astuce : insérez des cartes de type carte de crédit ou de fidélité entre les lames pour définir cet écart de dilatation.

Installez ensuite toutes les lames de plancher et clouez-les de la même façon, avec le même écart.

Pour vous faciliter la construction, identifiez les pièces correspondant à chaque côté de l’abri.

Rassemblez les pièces d’un même côté devant la face où elles seront installées.

Vous gagnerez en confort de travail.

Poursuivez la construction des murs en emboitant les rangées successives.

Installez les rangées jusqu’à mi-hauteur, tout en vérifiant bien la disposition des pièces destinées aux ouvertures.

Pour plus de facilité, n’installez pas tout de suite les coupes de madriers destinés à séparer la porte et la fenêtre.

Insérez d’abord la fenêtre en l’emboitant dans les rainures, puis posez les éléments se trouvant entre la porte et la fenêtre.

Enchainez ensuite avec la mise en place du bâti de la porte.

Contrôlez le sens d’ouverture souhaité avant de l’emboiter.

Dans notre tutoriel, nous choisissons une ouverture vers l’intérieur.

Continuez ensuite la construction des murs avec le reste des madriers.

Dans de nombreux kits d’abris en bois, les pignons sont préassemblés pour faciliter la construction.

C’est le cas dans notre exemple où vous pouvez poursuivre en emboitant le pignon du fond puis le pignon de façade.

Aidez-vous de la cale et du marteau pour les emboiter complètement.

Assemblez ensuite les madriers de finition sur les murs latéraux en suivant la pente des pignons.

En effet, ils sont taillés pour s’adapter à l’inclinaison du toit et des pignons.

Vissez-les sur les madriers précédents.

Fixez les 4 lames anti-tempête à l’intérieur de l’abri, sur les murs des pignons.

C’est un système qui permet de solidariser le dernier madrier avec le madrier fixé sur les solives et qui assure la protection contre les vents violents d’une tempête.

De cette manière, la charpente résistera mieux au soulèvement. Elle est solidarisée avec la structure de la cabane fixée dans le sol.

Il est donc nécessaire d’en fixer aux 4 coins du chalet. Il peut s’agir d’une pièce métallique, d’une tige filetée ou d’une lame.

Pour la pose de ce dispositif, percez le premier madrier du bas, introduisez la vis de l’autre côté, posez la lame, insérez la rondelle et vissez l’écrou à la clé à pipe.

La lame ne doit pas toucher le plancher pour permettre la dilatation.

Percez le pignon à environ 1/3 de l’encoche de fixation de la lame.

Elle dispose d’un trou oblong qui permet d’encaisser un mouvement et la dilatation.

Fixez-la de la même façon en perçant et en vissant. Attention, ne serrez pas trop fort l’écrou supérieur pour que le bois puisse travailler.

Poursuivez la construction en clouant les plinthes autour du plancher.

Vous pouvez passer à la pose de la charpente. Commencez par insérer les pannes sur les pignons.

Vous distinguerez la panne faîtière des autres pannes grâce à son chant biseauté.

Elle se fixe en haut de l’abri, à la jonction des deux pans de toit.

Insérez l'ensemble des pannes sur les pignons à l'aide de la cale et du marteau.
Clouez-les de biais des deux côtés en partant des pignons.

Positionnez la première volige d’un côté du toit en commençant par l’avant.

Face lisse vers l’intérieur, elle doit affleurer le bout des pannes.

Aidez-vous de l’arête de la panne faîtière pour la fixer correctement.

Clouez-la à raison de deux clous par panne. Faites la même chose de l’autre côté.

Fixez ensuite les autres voliges sur un pan du toit en laissant un jeu de 1 mm entre chacune d’elles.

Répétez l’opération sur l’autre pan. Posez et fixez la dernière volige et coupez-la si nécessaire.

Fixez les planches de rive latérales, elles doivent être fixées dans le prolongement des voliges. Clouez-les tous les 50 cm environ.

Installez le feutre bitumé en commençant par le bas, pour que l’eau s’évacue correctement. Mesurez la longueur de la surface à couvrir.

Reportez-la sur le rouleau de feutre bitumé en ajoutant quelques cm.

Coupez le feutre à l’aide d’un cutter et d’une règle de maçon.

Posez-le sur le toit. Il doit affleurer la planche de rive latérale et dépasser en façade.

Comment poser une couverture légère

Clouez le haut du feutre sur chaque volige et le bas sur la planche de rive.

Coupez l’excédent en façade.

Posez la seconde bande de feutre en la chevauchant d’environ 20 cm sur la 1re.

Fixez la seconde bande de la même façon.

Faites de même de l’autre côté et terminez par la bande recouvrant le faîtage.

Centrez-la avant de la clouer et de couper l’excédent.

Le feutre bitumé est maintenant installé.

Vous devez ensuite fixer les planches de rive et de finition du toit.

Positionnez une planche de finition sur la première volige en l’alignant avec l’axe de la panne faîtière.

Clouez-la sur la volige.

Fixez la planche de rive en façade de la même façon, en l’alignant avec la lame de finition.

Faites la même chose sur l’autre pan de toit, ainsi que pour le pignon arrière.

Vérifiez l’équerrage des menuiseries en vous assurant de l’égalité des diagonales.

Ajustez-le si nécessaire en vous aidant d’une cale et d’un marteau.

Clouez le bâti sur les murs.

Pour permettre la dilatation, il subsiste un espace au-dessus des ouvertures qu’il faut dissimuler avec un couvre-joint.

Clouez celui-ci au-dessus de la fenêtre à l’extérieur comme à l’intérieur.

Installez et vissez ensuite les poignées de la fenêtre.

Puis, positionnez et vissez le compas de fenêtre.

Repérez la position du taquet de maintien au crayon et relevez le compas.

Puis vissez le taquet.

Vissez les gonds sur le bâti de porte en haut et en bas.

Installez le reste de la quincaillerie sur la porte : fixez les paumelles, insérez une bague sur chaque poignée de porte, assemblez les 2 poignées et serrez à la clé Allen.

Posez la porte et testez son fonctionnement.

Terminez en fixant la lame de finition du plancher en façade.

Pour repérer où placer les clous, marquez l’axe des solives au sol.

Et à partir de ces repères, clouez la lame sur les solives.

L’installation de votre abri de jardin est maintenant terminée.

L’évolution ou la destination de votre abri peut impliquer d’installer des prises ou de l’éclairage.

Il peut devenir bureau, chambre d’amis ou simplement servir à entreposer des équipements électriques.

Dans ce cas, installer l’électricité dans un chalet de jardin lui apporte une vraie valeur ajoutée.

Encore faut-il déterminer avec précision ses besoins au préalable afin de savoir combien de prises sont nécessaires, où et pour quel usage.

Il peut en effet être utile d’installer un tableau secondaire et de prévoir des câbles et des gaines adaptées.

Pour en savoir plus, suivez nos conseils sur les normes et les raccordements électriques.

Au même titre que l’électricité, pouvoir disposer de l’eau potable dans un abri de jardin est un atout fort appréciable.

Qu’il s’agisse de se laver les mains après le jardinage, de s’hydrater d’un verre d’eau fraîche voire de cuisiner, c’est un avantage auquel on prend vite goût, et qui a le mérite de transformer un abri en véritable maison de jardin.

À noter qu’il est préférable de prévoir le raccordement en eau de l’abri avant le montage.

Qu’il conserve sa vocation première de cabane de jardin ou qu’il fasse office de bureau ou de chambre, un abri sera toujours plus fonctionnel avec des étagères.

Petites ou grandes, d’angle, en bois ou en métal, sur les portes ou sur les murs, les étagères serviront pour ranger les accessoires et font incontestablement partie d’un aménagement réussi.

Comment monter des étagères sur équerres