Comment poser une terrasse en bois

L’installation d’une terrasse en bois sur un sol non meuble ou une dalle de béton est à la portée de tout bricoleur à condition d’avoir les outils adaptés. 

Notre guide vidéo vous explique la mise en œuvre de lambourdes fixées sur du béton, mais il existe d’autres moyens de créer une structure porteuse où celles-ci sont posées sur des plots réglables, des plots en béton ou des vis de fondation.

Il existe également des terrasses en bois où chaque lame vient se clipser sur un rail vissé sur la lambourde. 

Nos conseils de mise en œuvre peuvent s’appliquer à la fois pour une terrasse en bois naturel ou une terrasse en bois composite. 

Tout savoir sur les différentes techniques de pose des terrasses en bois

Commencez par installer les deux solives d’extrémité perpendiculairement à la façade de votre habitation pour délimiter la surface de pose. 

Elles sont également placées dans le sens perpendiculaire de la marche. 

L’aménagement de ces solives va constituer la structure de votre terrasse. 
Alignez la dernière lambourde sur le bord de la dalle. 

Si l’équerrage nécessite de laisser un petit espace visible, il pourra être recouvert par la finition verticale. 

Afin de prévoir la dilatation du bois, il est important d’insérer une cale de 5 mm d’épaisseur entre l’extrémité de la lambourde et le mur. 

Lorsque la terrasse est construite contre un mur latéral, respectez également cet écart d’au moins 5 mm entre la lambourde et la maison.

Si la lambourde est trop courte, coupez une autre afin de compléter la ligne. 

Pour cela, mesurez la longueur manquante et reportez cette mesure sur une solive. 

Tracez un trait à l’équerre et sciez. 

Placez ensuite cette portion de lambourde en continuité de celle déjà posée.

Lorsqu’une lambourde est trop longue, vous devez la scier. 

Il suffit de mesurer le surplus de longueur et de reporter cette mesure sur la lambourde.

Tracez un trait à l’équerre et sciez. 

Une fois la structure de lambourdes créée, vérifiez à l’aide de l’équerre qu'elles sont parfaitement perpendiculaires à la façade. 

Si votre terrasse doit arriver en bord de dalle, il faut que la lambourde soit alignée au maximum avec ce bord. 

Fixez ensuite les lambourdes sur la dalle de fondation. 

Percez un avant-trou dans la solive à environ 10 cm du bord en utilisant un foret à bois. 

Élargissez cet avant-trou avec une fraise afin que la tête de vis ne dépasse pas de la surface.

Transpercez la dalle à travers l’avant-trou avec un foret à béton. 

Placez les chevilles à frapper en les enfonçant à l’aide d’un marteau. 

Elles doivent être fixées tous les 70 cm environ, ainsi qu’à leurs extrémités. 

Une fois les solives fixées, retirez les cales de dilatation.

Pour éviter que l’eau s’accumule sous les solives et que l’humidité permanente les abîme, vous pouvez ajouter des cales tampons entre la dalle et la structure. 

Il existe même des bandes de protection en caoutchouc qui protègent de l’humidité, compensent les petites imperfections du sol.

Découvrez toutes les protections pour lambourdes

Pour l’installation des lambourdes intermédiaires, reproduisez exactement le même procédé que pour les solives extérieures, en respectant un espacement de 40 cm maximum entre chaque solive. 

L’entraxe varie généralement entre 40 cm et 60 cm selon la nature de vos lames. Le bois exotique, par exemple, est souvent moins épais ce qui implique un entraxe réduit de 40 cm.

Vérifiez la planéité de l’ensemble avec une règle et un niveau à bulle. 

En effet, la terrasse n’a pas besoin de pente puisque l’eau va s’écouler à travers et suivre la pente de la dalle pour s’évacuer dans la terre du jardin. 

Pour cela, faites reposer la règle, surmontée du niveau à bulle, en travers de votre structure.

Reproduisez ce geste à plusieurs endroits et vérifiez également à l’équerre qu’elles soient toutes perpendiculaires au mur. 

Fixez ensuite toutes les solives selon la méthode précédente. 

Percez les avant-trous et fraisez le bois. 

Transpercez la dalle à travers ces avant-trous puis insérez les chevilles à frapper. 

Retirez les cales de dilatation entre le mur et la structure. 

Vous pouvez commencer à poser les lames à partir du côté le plus éloigné du jardin. 

Posez la première perpendiculairement aux lambourdes en commençant dans un angle. 

N’oubliez pas de placer les cales pour la dilatation.

Fixez-les ensuite à la dalle. Percez un avant-trou dans la solive en utilisant un foret à bois.​

Élargissez cet avant-trou avec une fraise afin que la tête de vis ne dépasse pas de la surface.​

Transpercez la dalle à travers l’avant-trou avec un foret à béton. ​

Placez les chevilles à frapper en les enfonçant simplement à l’aide d’un marteau. Les solives doivent être fixées tous les 70 cm environ, ainsi qu’à leurs extrémités.

Une fois les solives fixées, retirez les cales.

Installez les lambourdes intermédiaires. 
Pour cette installation, reproduisez exactement le même procédé que pour l’armature, en respectant un espacement de 40 cm maximum entre chaque solive.

Vérifiez la planéité de l’ensemble des solives avec une règle et un niveau à bulle. Pour cela, faites reposer la règle, surmontée du niveau à bulle, en travers de votre structure.

Reproduisez ce geste à plusieurs endroits. Vérifiez également à l’équerre qu’elles soient toutes perpendiculaires au mur. 

Fixez ensuite toutes les solives selon la méthode précédente : percez les avant-trous, fraisez, transpercez la dalle à travers les avant-trous, insérez les chevilles à frapper et retirez les supports. 

Vous pouvez commencer à poser les lames.

Posez la première perpendiculairement aux solives en commençant dans un angle.

N’oubliez pas de placer les cales.

La coupe de la lame doit arriver à mi-solive. Vous devez donc tracer sur la lame un repère de coupe au crayon.
Tracez le trait de coupe à l’équerre sur l’envers puis sciez à la scie à main en suivant le trait. 
Repositionnez la lame sur les solives.

Complétez ensuite la première ligne en ajoutant une portion de lame. 
Mesurez la longueur nécessaire. Ajoutez 4 cm à cette mesure, au moment de couper, afin d’avoir un débord en bout de terrasse. Ce débord sera scié en fin de pose pour une finition impeccable.

Pour repérer l’emplacement des vis sur la lame, fabriquez un gabarit avec une lame d’environ 20 cm. Tracez sur celle-ci un trait à l’équerre à une distance d’une demi-largeur de solive, puis un autre à un quart.

Repérez sur cette seconde ligne l’emplacement des deux perçages en les répartissant harmonieusement sur la largeur de la lame. Percez à présent sur ces deux repères.
Votre gabarit est terminé.

Placez le gabarit avec précision sur la lame en l’alignant au milieu de la solive.
Percez des avant-trous à travers le gabarit en prenant soin de ne percer que la lame.

Votre première ligne de lames est posée. Vous pouvez procéder à la pose des lames suivantes. À l’aide d’un profil en plastique de 5 mm d’épaisseur, prévoyez un espace de dilatation entre chaque ligne. N’oubliez pas de poser une cale en bout de ligne.

Mesurez la portion de lame à couper afin qu’elle arrive à mi-solive, repérez cette longueur sur votre lame à l’aide d’un crayon.
Avec une équerre, tracez votre trait de coupe et sciez la lame avec la scie à main. Posez cette portion de lame, puis une lame entière pour finir votre ligne.

Procédez maintenant à la fixation des lames. Utilisez votre gabarit pour percer les avant trous. Fraisez les avant-trous et vissez. Fixez les lames en bout de ligne, à la jonction de deux lames et en milieu de lame.

Pour maintenir vos lames l’une contre l’autre et conserver la cale en place lorsque vous vissez, vous pouvez utiliser un serre-lame ou un serre-joint automatique. 

C’est un des accessoires qui facilitent la fixation en vous libérant une main. 

Retirez votre cale et votre profil en plastique puis poursuivez la fixation des lames suivantes. Recouvrez toute la surface de la terrasse en suivant le même procédé : repérage, sciage, pré-perçage à l’aide du gabarit, fraisage, vissage…

Vous pouvez passer à la finition de la bordure. Afin d’assurer une découpe parfaite, utilisez un cordeau à tracer. 

Tendez le cordeau à tracer d’un bout à l’autre de la terrasse, bien au bord de la solive. 

Tirez sur le cordeau vers le haut et lâchez. Pour utiliser le cordeau seul, vous devez le fixer à une vis à une des extrémités. 

Sinon, utilisez une règle longue ou un niveau laser pour matérialiser la ligne de coupe.

Démarrez la découpe contre le mur avec une scie à main. 

Lorsque vous avez dégagé l’espace suffisant, continuez à la scie circulaire en suivant le trait de coupe.

Comment utiliser une scie circulaire

Vous pouvez à présent poser la lame de chant qui permet de cacher la structure de votre terrasse. 

Mesurez la hauteur du chant et enlevez 5 mm de façon à laisser circuler l’air et l’eau pour éviter l’humidité. 

Reportez cette hauteur sur l’envers de la lame. Tracez maintenant le trait de coupe au crayon sur toute la longueur puis sciez à la scie circulaire en suivant votre trait.

Tracez maintenant le trait de coupe au crayon sur toute la longueur de la lame. Sciez à la scie circulaire en suivant votre trait.

Posez à présent la lame de chant contre le bord de la terrasse. 

Percez des avant-trous, fraisez puis vissez sur la lambourde. 

Si la longueur n’est pas suffisante, rajoutez simplement une coupe dans la continuité.

Tout savoir sur les terrasses en bois

Lorsque l’on a le projet d’installer une terrasse en bois pour profiter au mieux de son extérieur, il existe différentes méthodes, différents matériaux ou essences ainsi que des éléments à connaitre sur les plots ou le type de sol. 

Découvrez tous nos conseils pour réussir l’installation d’une terrasse en lames de bois dans votre jardin.

Le lexique des terrasses évoque différents éléments. 

La structure porteuse est composée généralement de lambourdes ou solives sur lesquelles est fixé le platelage. 

Le platelage est l’assemblage des lames ou des dalles qui forment le nouveau sol. 

La structure pour ce type de fondation peut être mise sur un sol brut ou meuble (avec du gravier, du sable ou du gazon), sur un sol dur (béton ou dalles carrelage) ou sur un sol stabilisé. 

Les lames en pin (pin douglas, traité, mélèze…) et les résineux font d’excellents matériaux pour une terrasse à condition d’être traités en autoclave. 

Elles ont l’avantage d’avoir un prix accessible. Et donc un excellent rapport qualité prix. 

L’utilisation de produits d’entretien ou d’une lasure permet de raviver régulièrement une teinte qui peut se ternir. 

Le bois exotique comme l’ipé, le padouk, le cumaru, garapa, le teck, etc. est de plus en plus utilisé en terrasse et en bardage grâce à ses qualités naturelles de résistance. 

Un bois exotique comme l’ipé est naturellement de classe 5 par exemple, sans traitement. Le choix d’un bois exotique vous assure la durabilité de votre terrasse et limite l’utilisation de produits d’entretien. 

Cependant, il est généralement plus cher que les bois continentaux et son transport ainsi que sa culture peuvent poser des questions d’ordre écologiques. 

Le composite fabriqué à partir de résines et résidus de bois propose des performances proches du bois exotique tout en étant d’un prix inférieur. 

Imputrescible, résistant aux UV et ne nécessitant pas de produits d’entretien, le composite possède de nombreux atouts pour un bon rapport qualité prix, mais une texture moins chaleureuse.

Tout savoir sur les terrasses composites

• Les lambourdes

Si vous utilisez des lambourdes, elles doivent avoir une largeur minimale de 45 mm. 

Concernant la hauteur minimale, elle varie de 40 à 65 mm en fonction de l’épaisseur des dalles de terrasse utilisées et du diamètre de la vis de fixation.

Lors de la pose, vous devrez respecter une distance d’entraxe maximum entre vos lambourdes, elle aussi définie en fonction de l’épaisseur de vos lames : 

•    40 cm maximum pour celles de 20 à 23 mm  ;
•    50 cm pour celles épaisses de 23 à 28 mm ;
•    60 cm pour celles de plus de 36 mm. 

• La préparation du support

Si votre sol est stabilisé, vous pouvez mettre en œuvre la pose directe sur cales. Vous n’avez ainsi aucune préparation particulière à réaliser.

Dans le cas où votre sol n’est pas stabilisé (gazon, sable, terre…), vous pouvez soit opter pour la pose sur plots réglables, soit pour une pose sur plots béton pour un sol meuble.

Quel que soit le type de pose choisi, il est fortement recommandé de placer un géotextile sur le sol avant de passer à la suite. Vous éviterez ainsi la pousse de végétation. 

• La mise en œuvre de la structure 

L’installation est alors la même que pour les autres structures.

Placez les lames en bois perpendiculairement à vos lambourdes en débutant d’un coin de votre terrasse. 

Vissez-les sur les lambourdes au fur et à mesure de votre avancée. ​